Видимо, рановато я сказал, что в механизме выбора передач все работает как часы. Попробовал при включенном зажигании полюбоваться включением режимов - поглядеть, как буковки P R N L H бегают на табло под спидометром...
Тут начались странные неприятности.
Сначала пропал режим повышенной передачи - не горит литера "H". Затем вроде бы режим стал отображаться, но выпадать стали нейтральная ("N") и, попеременно с ней, пониженная ("L") передачи.
Одним словом, возник полный хаос - то не включается одна передача, то другая... Принял решение незамедлительно решить возникшие проблемы. Однако наскоком победить их не удалось. Вернее, чтобы передачи показывались на табло я сделал, но с помощью откровенных полумер - не найдя причину неисправности и не устранив ее: когда пропадала "Н", я сообразил, что сопротивления недостаточно и впаял на участке соответствующего провода между датчиком и блоком резисторов дополнительный резистор. В итоге "Н" появилась, все работало какое-то время, но вскоре начались аналогичные проблемы с прочими передачами. Постепенно стал укрепляться во мнении, что где-то подкорачивает контакты...
Тщательно изучил руководство по ремонту и обслуживанию, схему электропроводки, проверил все показания с датчика в тестовом режиме (кстати интересная штука, надо будет остановиться поподробнее) - но причину так и не нашел. Ночью, уже из дома, на форуме АТВ-Клуба проконсультировался с товарищами: все грешат на неисправный датчик - говорят, что проблема решается его заменой. Посмотрел цены на BabbitsOnline - датчик стоит 80 американских рублей. И дороговато, и ждать месяц. Решил, что деньги потратить я всегда успею и принялся за самостоятельный ремонт устройства.
По схеме из мануала, датчик представляет собой простой пятипозиционный переключатель. Простой - потому что внутри него нет ничего, кроме радиального подвижного контакта (который вращается валом при движении рычага переключения передач) и пяти неподвижных контактов по окружности (каждый из которых соответствует одной из передач). Вот схемка датчика:
В нижней части картинки - блок резисторов. Этот блок, несмотря на то, что написано "located below head lamp", находился на моем Polaris под воздушным фильтром. Собственно, на картинке приведены и стандартные значения сопротивлений для каждой передачи. Как я понимаю, электроника (а уходящие на картинке влево провода ведут к 13му и 14му контактам колодки спидометра) замеряет сопротивление тока и сопоставляет его со стандартным, которое однозначно запрограммировано изготовителем. В результате, если сопротивление оказалось в пределах, соответствующих одной из передач - данная передача и отображается на табло.
Итак, вернемся к датчику. На нем имеется шесть разъемов - они подписаны на штекере, который подключается к датчику - A B C D E F. Обратим внимание, что общий (центральный) контакт - это разъем C. Соответственно, за передачи отвечают остальные пять контактов (см. схему выше).
Для начала, с помощью обычного тестера, который имелся в моем наборе инструментов, я определил, что полярность контакта С - отрицательная. Ну и начал "прозванивать" мультиметром все остальные контакты - на наличие или отсутствие сопротивления в цепи. Понятно, что при включенной передаче, сопротивление между ее контактом и контактом С должно быть минимальным - ну я и получил где-то 0.5 Ом. Остальные контакты при этом не должны "прозваниваться" вообще - если приведенная схема датчика верная, то цепь должна размыкаться, а сопротивление уходить в бесконечность. У меня же получалось где-то в районе 550 Ом на контакте Е.
Поначалу я подумал, что хитрые америкосы нарисовали схему специально для запутывания пользователей - мол, покупайте датчики в сборе или ездите чиниться к официалам - а сами врезали в датчик еще каких-то сопротивлений с какой-то странной распайкой. Но в итоге я эту мысль отогнал, и решил датчик разобрать.
Казавшийся по началу монолитным корпус, как выяснилось, легко открывается. Тонкой отверткой надо аккуратно подцепить по всей окружности и снять крышечку (она находится снаружи, когда датчик установлен на коробку механизма переключения передач). Вот что получилось:
Средняя часть также вынимается (она плотно входит в отверстия корпуса и крышки и дополнительно фиксируется с обеих сторон уплотнительными резиновыми колечками):
В общем, устройство и правда примитивное донельзя. К слову, отмечу, что на последнем фото приведен уже почищенный датчик - я взял небольшую жесткую кисточку и промыл внутренности устройства ацетоном: все дорожки-контакты были измазаны какой-то смазкой или герметиком, который можно заметить на предыдущих фото. Я решил его убрать, смысла в нем особого не увидел. Ну, а причина всех недоразумений оказалась вот здесь:
В том месте, где дорожки выходят из круглой части корпуса, скопилась какая-то посторонняя субстанция: датчик устанавливается штекером вниз - видимо, герметичность нарушилась, внутрь попала вода с грязью и окислила контакты, или просто осела на них и стала немного замыкать цепь. На фото все лишнее уже удалено - фотографировал постфактум, извиняйте...
После чистки замерил сопротивления между всеми контактами попарно. Действительно, неполадка пропала - небольшое сопротивление имеется только тогда, когда передача включена. Датчик можно собирать. Далее процесс сборки и герметизации (я использовал тот же силиконовый герметик, что и ранее).
Наносим герметик на посадочное место одной уплотнительной резинки:
Одеваем ее:
Наноси герметик на другую сторону центрального контакта:
Одеваем второе колечко, убираем излишки герметика и устанавливаем центральный контакт в корпус датчика:
Наносим герметик на крышку датчика:
Закрываем крышку:
Стягиваем, для надежности, датчик струбциной (я поставил подходящую головку из набора инструментов, чтобы давление шло не на центральный контакт, а распределялось равномерно по окружности) и оставляем так до следующего дня:
Посмотрим, удастся ли восстановить герметичность корпуса и работоспособность системы, но вроде как все должно быть в норме (в принципе, если образовалось замыкание внутри датчика, то герметичность его уже была нарушена, а работоспособность я проверил перед тем как посадить датчик на герметик). Следите за обновлениями блога - если что пойдет не так, обязательно отпишусь и поправлю недочеты.
В общем, если у вас начинает "глючить" датчик механизма выбора передач - не торопитесь заказывать новый. Попробуйте решить проблему своими руками - трудозатрат почти никаких, а экономия налицо.