Решил выделить отдельную страницу под свои рассуждения над проблемой с самопроизвольным подключением переднего редуктора на Polaris Sportsman.
Описание проблемы
Для начала конкретизируем "анамнез". Штатно передний привод на квадроциклах Polaris отключен до тех пор, пока водитель не включит режим AWD с помощью расположенного на руле переключателя. При этом на передний редуктор подается напряжение 12 В и с помощью электромагнита подключаются передние колеса - на них, как и на задние, начинает передаваться крутящий момент. Пока переключатель не установлен в положение AWD, передние колеса просто катятся - вращение кардана на них не передается.
Суть описываемой проблемы в следующем:
- переключатель стоит в положении 2WD (крутятся только задние колеса);
- квадроцикл буксует на месте или едет с некоторой скоростью;
- при достижении определенных оборотов двигателя или попадании на плохое дорожное покрытие, самопроизвольно подключается передний привод.
- хрустом или щелчком в переднем редукторе;
- отключением переднего привода после того, как пробуксовка прекратилась;
- напротив, продолжением вращения передних колес вместе с задними (переключатель, как и ранее, в режиме 2WD).
Несмотря на любые заверения продавцов, дилеров и сервисных мастерских (а такие заявления имели место, мол "полный привод подключается - это хорошо, вот если не подключается - плохо" или "ну это так и должно быть"), включения полного привода (т.е. подключение в придачу к задним еще и передних колес) не должно быть ни в каких других ситуациях - ТОЛЬКО при нажатии на соответствующий переключатель.
Мой случай
Со своим редуктором я бился достаточно долго, чтобы обобщить свой практический опыт и теоретические рассуждения в отдельной статейке на своем сайте. Разбирал я его много раз, кроме того, пытался разобраться в устройстве, понять, какие детали и при каких условиях могут оказывать влияние на подключение привода.
Итак, когда я купил квадроцикл, передний привод не отключался - он был постоянно включен. При разборке редуктора сепаратор оказался сломанным - откололась одна из пластиковых проставок между роликами.
Люфты на приводах и первичном вале я устранил заменой подшипников.
Собрал редуктор на новом сепараторе, новых роликах и с новой магнитной пластиной, залил оригинального масла (только поначалу заливал 275 мл, а не 150). Потом занимался остальными узлами квадроцикла, поэтому протестировал работу приводов спустя пару месяцев.
Выехал на тест-драйв уже по снегу - перед гаражом неплохие сугробы лежали. Обратил внимание на то, что нажатие на гашетку акселератора при буксующих в снегу задних колесах и выключенном AWD приводит к подключению передних колес. Сначала это было видно по вылетающему из-под них снегу. Потом подключение начало происходить с громким щелчком в переднем редукторе. Я начал многократную переборку редуктора в целях устранения проблемы.
По итогам одного из последующих проверочных выездов (привод снова подключился со щелчком) новый сепаратор сломался. Причем разорвало его вдребезги.
Я решил взять старый сепаратор, вклеить выломанный "зуб" и пробовать устранять остальные проблемы в редукторе. Новый сепаратор планирую заказать из алюминия знакомому токарю.
Итак, в редукторе я дополнительно установил шайбу-проставку между приводными валами, посадил на фиксатор подшипник приводного вала в крышку редуктора предварительно накернив металл посадочного места, впрессовал втулку в место соединения приводных валов, усадил поглубже в крышку обойму электромагнита, залил 150 мл оригинального масла (столько, сколько рекомендует производитель).
Выехал на тест-драйв уже по снегу - перед гаражом неплохие сугробы лежали. Обратил внимание на то, что нажатие на гашетку акселератора при буксующих в снегу задних колесах и выключенном AWD приводит к подключению передних колес. Сначала это было видно по вылетающему из-под них снегу. Потом подключение начало происходить с громким щелчком в переднем редукторе. Я начал многократную переборку редуктора в целях устранения проблемы.
Итак, в редукторе я дополнительно установил шайбу-проставку между приводными валами, посадил на фиксатор подшипник приводного вала в крышку редуктора предварительно накернив металл посадочного места, впрессовал втулку в место соединения приводных валов, усадил поглубже в крышку обойму электромагнита, залил 150 мл оригинального масла (столько, сколько рекомендует производитель).
"Слабые места" редуктора Polaris
Если у вас возникли проблемы с подключением передних колес, подобные описываемым, то я рекомендую тщательно сосредоточиться на нижеперечисленных моментах.
Проводка.
Проверьте проводку переключателя 2WD/AWD и отсутствие замыканий/обрывов в проводах, идущих на редуктор.
-Отключите провода редуктора (фишка под фарой головного света), замерьте мультиметром сопротивление между контактами, выходящими из редуктора. Оно должно быть около 22-25 Ом: не около нуля (провода замкнуло между собой - и скорее всего, в месте их входа в корпус редуктора), не бесконечность (обрыв провода), а как указано в руководстве по ремонту 22.8 - 25.2 Ом. Ну, у меня и на 26,5 Ом все работает, но я еле припаялся, когда устранял обрыв - наверное из-за скруток-спаек контакт стал чуть хуже и сопротивление чуть повысилось.
-на другой паре контактов рассоединенной фишки (которые идут под головную фару) проверьте мультиметром появление напряжения (12 вольт) при включении переключателя в режим AWD. Если ток не подается - то проблема уже в этом. Без питания электромагнит не будет подключаться так, как ему положено.
Масло
Многие пишут про то, что передний привод начинает "глючить", если залито не оригинальное полярисовское масло для передних редукторов. Я, если честно, не очень верю в такие "причины": как по мне, так между маслами с одинаковыми параметрами вязкости принципиальной разницы быть не должно. Вот как металлический редуктор отличит, скажем, "Мотюль" от "Полярис"? По запаху? Воняет оригинальное масло гадостно, спору нет - не перепутаешь, но механизму-то какая разница? Попробую при случае залить неоригинал с подходящими параметрами, в рамках, так сказать, программы "Разрушители мифов". Пока же у меня залит оригинал, так что голословно советовать читателям лить другое не стану.
Что касается проблем из-за масла, то в моем случае вышло следующее недоразумение. Я сразу после приобретения квадроцикла решил поменять все масла - в общем-то, процедура стандартная. Квадроцикл загнал к знакомому в автосервис, а сам поехал за маслом к дилерам. Официальные дилеры мне и озвучили цифры - сколько куда лить. В передний редуктор, по их словам - 275 мл специального, "переднередукторного", масла. И ведь не раз я потом, уже сидя в гараже с разобраным квадриком, убеждался, что с нашими "официалами" дела иметь нельзя, но цифру эту проверил в руководстве по ремонту только тогда, когда меня камрад с форума буквально носом ткнул: лить-то надо 150 мл! Столько я и залил в тот раз, когда редуктор стал работать так, как нужно. Возможно, не переливать масло - тоже принципиально. Но скорее всего, проблемы комплексные.
Допускаю, что в автомастерской могут вообще лить "по горловину" - и тоже переливать. Так что, для чистоты наших экспериментов рекомендую масло с редуктора слить, а залить новое - специальное "полярисовское" (пока я не убедился, что лить можно любое - буду советовать оригинал) - в количестве 150 мл. Попробуйте погонять теперь квадрик в разных режимах - вдруг случилось чудо и проблема с нештатным подключением переднего привода ушла ;)
"Внутренности" редуктора
Если электрическая часть в порядке, и замена масла не помогла, то придется снимать редуктор. Как снять редуктор без отсоединения радиатора - я уже писал. Разбираем его. Смотрим внимательно - что где вызывает подозрения. Основная причина самопроизвольного подключения переднего привода - заклинивание сепаратора с роликами внутри большой шестерни (буду для краткости называть ее "планетаркой" - самая здоровая деталь в переднем редукторе).
Штатно эта фиксация достигается с помощью электромагнита: подали ток, магнит включился, пластина (в руководстве по ремонту она называется armature plate) прижалась, сепаратор (в который пластина вставлена) зажало во внутренних выемках "планетарки". Все иные возможности застопорить сепаратор нам и следует устранить.
По большому счету, я выявил несколько мест, где разболтавшиеся детали могут вызывать заклинивание сепаратора и подключение полного привода. Не претендую на полное и всестороннее исследование - возможно, в вашем случае причина будет крыться в другом. Я смотрел вот на эти моменты:
- люфт в подшипниках на приводных валах. Возможно, из-за этого люфта приводные валы в редукторе встают несоосно (как бы "домиком") и подклинивают сепаратор. Решается заменой подшипников на новые.
- люфт на подшипнике первичного вала. Возможно, как-то подклинивает "планетарку", в результате чего сепаратор зажимается и подключается передний привод. Также решается заменой подшипников. Дополнительно можно впрессовать втулку в то место корпуса редуктора, куда упирается передняя часть первичного вала. Я такую втулку в переднем редукторе не делал - после замены подшипника люфт пропал, а вот втулку в задний редуктор установил.
- люфт в месте соединения приводных валов. С внешней стороны валы могут быть довольно качественно зафиксированы подшипниками, но внутренние их части со временем вынашиваются и - опять же - нарушение соосности приводит к заклиниванию сепаратора. Решается установкой уплотняющей втулки в место их соединения. Втулку следует подобрать так, чтобы ход валов был минимальным, но оставалось место для пленки масла - без смазки и втулка быстро износится. Втулка, соответственно, устанавливается в вал с выемкой, а выступ на другом валу выводится на правильный цилиндр (там возможен неравномерный износ и, как следствие, образуется эллипсообразное сечение).
- слишком свободная посадка приводного подшипника в крышке редуктора. В результате подшипник как бы "вываливается" внутрь редуктора, придавливая магнитную пластину. Ход в моем случае был минимальный - 0.7 мм, но его, по видимому, хватало для заклинивания. Устраняется уплотнением посадочного места подшипника и/или установкой шайбы-проставки между приводными валами - туда, где установлен маааленький игольчатый подшипник-звездочка. Я и шайбу токарю заказал (при этом дополнительно попросил выровнять внутренние торцы валов), и посадочное место подшипника накернил, и усадил его на специальный фиксатор.
- магнит вместе со своим кольцом-обоймой немного вылез из крышки. Возможно, из-за этого уменьшилось место под магнитную пластину и она стала задевать за фиксирующее ее стопорное кольцо или вышеуказанную обойму. Решается проблемка нагревом внутренней части крышки (нам снова понадобится монтажный фен!) и посадкой обоймы на место с помощью ударника и молотка .
- обойма намагнитилась и стала слегка примагничивать магнитную пластину даже при отключенном питании электромагнита. На мой взгляд, в моем случае эта проблема имела место ( а не залипание пластины на масле, как писал один из форумчан на АТВ-Клубе), но то ли когда я утопил обойму с магнитом обратно в крышку, то ли когда я нагревал магнит перед этим - в общем, проблема ушла. Как размагнитить по-другому - не знаю. Вроде как физика рекомендует использовать нагрев. Ну или остается пытаться подогнуть пластину, чтобы она подальше от намагниченной обоймы отстояла.
- из-за длительной эксплуатации обойма магнита протерла канавки на магнитной пластине. Получившийся вынос привел к тому, что пластину может заклинивать банальным трением. Придется менять пластину.
- неправильно отрегулирован поджимной винт, который выставляет в правильное положение "планетарку". Этот маленький винтик под шестигранный ключ регулируется снаружи редуктора. В руководстве советуют после сборки корпуса редуктора подогреть винт феном, вкрутить его так, чтобы он только-только коснулся "планетарки" (касание и действительно ощущается, если крутить аккуратно и плавно - заметите, что усилие прилагаемое к ключу изменится) и - после касания - выкрутить его назад на четверть оборота. Редуктор при этом желательно уже установить на место (ну, по крайней мере приводные валы должны располагаться в горизонтальной плоскости - не крутите винт, если редуктор лежит "на боку"). Полагаю, что, если винт поджат недостаточно сильно, или наоборот - перетянут, "планетарка" может встать не совсем вертикально. В итоге опять же - неравномерно и непрогнозируемо заклинивается сепаратор.
Если имеются соображения по данной теме, или сами столкнулись с подобным - отписывайтесь в комментариях. Ваш опыт, безусловно, будет полезен и интересен многим.